男人最愛::盤點2014 秋冬巴黎時裝週：熱鬧紛呈，實用至上

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巴黎在昨天送走最後一批時裝週客人，兩個月來疲於奔命的時裝從業者們終於可以暫時歇口氣。作為四大時裝周中最受關注的一站，巴黎時裝週在藝術方面的天然優勢以及對多元文化包容並蓄的氣質，吸引了全世界的設計師選擇在此發展他們的職業生涯，這其中包括上世紀80 年代的日本設計師、90 年代的比利時設計師以及正在崛起的中國設計師。

現在我們就來梳理一下2014 秋冬巴黎時裝週的趨勢與場內外亮點，看看哪個品牌賺足眼球，而哪個品牌又能重煥新生……

材質的碰撞與拼接
設計師為時裝週準備一季作品會忙活上幾周乃至幾個月，而兩個月後，這些服裝就會蓋頭換面被搬上快時尚品牌的廉價貨架。而對抗這種“抄襲”行為的辦法就是將工藝做得更有價值和難以模仿。Alexander Wang 和Chitose Abe 就是其中佼佼者，前者在本季BALENCIAGA 裡將針織和皮革間的軟硬碰撞處理得非常得當，而Chitose Abe 將粗花呢大衣嫁接上針織、羽絨和皮革，為sacai 帶來解構上的嘗試。

▲BALENCIAGA 2014秋冬女裝系列，點擊這裡可以跳轉閱讀實驗室的相關報導。

▲sacai 2014 秋冬女裝系列。

金屬暗流、色彩豐富
這季春夏女裝中流行的三原色不會持續到秋冬。儘管受熱門電影《樂高大電影》的影響，大家還會愛上一陣黃、紅、藍，但在這季中我們看到：DRIES VAN NOTEN組合了海軍藍與銅、銀；Hermès用上了砂礫黃和草綠……流動的金屬光澤和大地色係將會是潮流所向。當然，這並不意味著所有設計師都拋棄了色彩。山本耀司（Yohji Yamamoto）在他一向堅持的黑色中摻入潑墨，Raf Simons則為CHRISTIAN DIOR帶來野獸派畫家馬蒂斯的調色板。

▲DRIES VAN NOTEN 2014秋冬女裝系列，點擊這裡可以跳轉閱讀實驗室的相關報導。

▲Hermès 2014秋冬女裝系列，點擊這裡可以跳轉閱讀相關報導。

▲山本耀司2014 秋冬女裝系列。

▲CHRISTIAN DIOR 2014 秋冬女裝色彩濃烈，如同馬蒂斯的調色板。

包袋的多種形態
山本耀司曾在採訪中說過“大體在巴黎做秀的大品牌並不是為了提高服裝的銷量，而是為了提高品牌包包的銷量”。誠然，這個不爭的事實讓設計師倍感無奈，而配飾帶來的巨大利潤也驅使著他們翻著花樣更新款式。要么一手拎上三個，要么用籃子裝著或者是牽著（小狗一樣）、用身體撐著，反正女士們隨身攜帶的東西永遠不嫌多。

▲Alexander Wang 為巴黎世家的女士們準備了三種不同材質和大小的手袋。

▲Karl Lagerfeld 甚至用小羊皮把裝有香奈兒2.55 的超市提籃裝飾了一番。

▲Maison Martin Margiela類似寵物牽引手繩設計的包袋，點擊這裡可回顧報導。

▲CÉLINE 2014秋冬女裝中的包袋設計，點擊回顧。

Goodbye and Hello

1、Goodbye，Queen Ann
身為安特衛普六君子一員的Ann Demeulemeester 在去年11 月宣布將離開自己創立的同名時裝品牌，此事不禁讓人想起曾經以同樣方式離走品牌的Martin Margiela。如今先鋒人物一個個離開，最讓人擔心的是品牌在設計團隊的協作支撐下能走多遠？Maison Martin Margiela 本季秀上除了Tabi 鞋，已經絲毫沒有創始人的影子。2014 秋冬女裝作為Queen Ann 最後的謝幕作品，仍舊保持了極端的黑與白，而未來，我們完全不敢想像會出現紅藍黃綠的ANN DEMEULEMEESTER。

▲Ann Demeulemeester。

2、華裔設計師低調綻放
2014 秋冬女裝季不是華裔設計師Yiqing Yin（殷亦晴）第一次登上巴黎時裝週，但這是她擔任老牌時裝屋Leonard 創意總監的首場表演。比起Nicholas Ghesquière 的喧嘩與熱鬧，這名年輕的服裝設計師低調地交出一張漂亮的答卷。作品中既蘊含傳承又吹進清爽的新風，恰到好處的印花，令人著迷的東方氣質，這是屬於現代和巴黎的Leonard。

▲右圖為設計師Yiqing Yin。

坐在頭排的中國明星
當越來越多的品牌仰仗中國市場拉高業績、提升銷量，那麼越來越多的中國明星出現在秀場頭排一點也不奇怪。王菲十年間僅出席CÉLINE 的秀能稱得上與品牌投契，而其他明星趕上兩、三場秀僅僅是將眼球價值最大化而已。
據不完全統計，LANVIN 邀請了秦嵐、劉詩詩、張辛苑以及李湘王詩齡母女，前兩位女星在Chloé 秀場再次碰面並分別出現在NINA RICCI 及John Galliano 的秀場。Maison Martin Margiela 偏愛文藝風格的女明星，譬如桂綸鎂和文詠珊（這在Martin Margiela 時期是永遠不可想像的事情）。週筆暢出現在Vivienne Westwood 和KENZO 的秀上，CHRISTIAN DIOR 邀請了舒淇和趙薇，謝霆鋒和徐濠縈則有點不太著調地出現在VALENTINO。最後，還是范冰冰以無人能敵的代言人身份走進LV 2014 秋冬女裝秀現場。

▲圖片來自@VALENTINO官方微博。

秀場內外花絮
1、荷蘭設計師的裝置藝術現場
荷蘭女設計師Iris Van Herpen 的作品一向不缺視覺衝擊力與哲學思考。“我們是身體的唯一掌控者嗎？”，她把對服裝與人類、與社會關係的探討納入2014 秋冬女裝展示之中，與比利時藝術家Lawrence Malstaf 合作的裝置藝術令現場觀眾惴惴不安：表演者被包裹在懸空的真空塑料膜裡，依靠氧氣管呼吸。這幅猶如漂浮在母親子宮或者太空中的景像也與IRIS VAN HERPEN 本季充滿未來科幻感的服裝主題不謀而合。

2、香奈兒的Shopping Center
Karl Lagerfeld 將大型超市搬進了巴黎大皇宮，把人人都“買得起”的日用品包裝上香奈兒的LOGO，而模特們則穿插著挑選貨品。這個好玩的主題佈置在一定程度上搶了服裝的風頭，秀到最後人人都想要“CHANEL”！就算是餅乾、調味料或者雞蛋。更絕的是，Karl 連這點心願也不打算滿足大家，貨架上的東西一律不許帶出秀場。想要香奈兒，還是去店裡購買正經貨吧。

梳理完巴黎時裝週，同時也回望了之前，我們不難發現，女裝的商業化趨勢越來越明顯，“實穿”的另一面就是“保守”。講究利益為上的商業集團或多或少掌控了旗下時裝屋的設計走向，設計師品牌裡還未見獨具才華的後浪趕上，曾經輝煌的前浪已帶著些許疲態了。我們只能將眼光投向未來，期待時裝設計師們再次掀起著裝革命的浪潮。

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